DIY मल्टीकाकर मरम्मत, जो आपको 1000 से अधिक रूबल बचाएगा

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

एक मल्टीक्यूज़र बहुत महंगा विद्युत उपकरण नहीं है, लेकिन एक नया खरीदना परिवार के बजट को काफी कम कर सकता है।

इस संबंध में, मल्टीकोकर के टूटने के निदान के मूल तरीकों और उन्हें खत्म करने का एक सरल तरीका जानना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा।

सबसे अधिक बार, हीटर के प्रतिस्थापन की आवश्यकता वाले गंभीर ब्रेकडाउन बेहद दुर्लभ हैं। 90% मामलों में काम के साथ बाकी समस्याओं को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा समाप्त किया जा सकता है जो प्रशिक्षित नहीं है, जबकि 1000 रूबल से बचत होती है, जिसे "स्वामी" द्वारा दूर किया जा सकता है।

एक मल्टीक्रूकर MIRTA की मरम्मत के उदाहरण पर विचार करें
एक मल्टीक्रूकर MIRTA की मरम्मत के उदाहरण पर विचार करें

आपको बस लेख से निर्देशों का पालन करने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की आवश्यकता है। जब आप इसे छूते हैं और इसके घटकों में हेरफेर करते हैं, तब, डिवाइस से वोल्टेज को डिस्कनेक्ट करें।

मरम्मत के लिए, आपको निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है:

  • पेंचकस;
  • मल्टीमीटर या वोल्टेज संकेतक;
  • सोल्डरिंग आयरन;
  • टिन और रोसिन;

यदि कोई चीज घरेलू उपकरणों में नहीं है, तो आप इसे कुछ समय के लिए दोस्तों से उधार ले सकते हैं।

मेरे पास मरम्मत के लिए एक MIRTA मल्टीकोकर था। एक सस्ती लोकप्रिय डिवाइस, जो डिजाइन और उपकरणों में अधिक महंगे मॉडल से किसी भी तरह से कमतर नहीं है।

instagram viewer
इस मल्टीकोकर ने दो साल से अधिक समय तक ईमानदारी से काम किया है गर्म करना बंद कर दिया।

उसी समय, अन्य सभी फ़ंक्शन पूरी तरह से काम करते हैं, अर्थात्: डिजिटल संकेतक रोशनी अप करते हैं, बटन दबाए जाते हैं, मेनू सेट किया जाता है, मोड शुरू होता है, समय की गणना की जाती है, लेकिन कोई हीटिंग नहीं होती है।

सभी कार्य काम करते हैं, लेकिन मल्टीकोकर गर्मी नहीं करता है

खराबी के कारण का पता लगाने के लिए, माइक्रोवेव को डिसबैलेंस किया जाना चाहिए (वर्णन के साथ गैलरी को और स्क्रॉल करें)।

प्लास्टिक फूस को हटाने के लिए पहला कदम है। यह क्रिया इस फॉर्म के लगभग सभी मल्टीकोकर में की जाती है।
प्लास्टिक फूस को हटाने के लिए पहला कदम है। यह क्रिया इस फॉर्म के लगभग सभी मल्टीकोकर में की जाती है।
प्लास्टिक फूस को हटाने के लिए पहला कदम है। यह क्रिया इस फॉर्म के लगभग सभी मल्टीकोकर में की जाती है।
प्लास्टिक फूस को हटाने के लिए पहला कदम है। यह क्रिया इस फॉर्म के लगभग सभी मल्टीकोकर में की जाती है।
प्लास्टिक फूस को हटाने के लिए पहला कदम है। यह क्रिया इस फॉर्म के लगभग सभी मल्टीकोकर में की जाती है।
प्लास्टिक फूस को हटाने के लिए पहला कदम है। यह क्रिया इस फॉर्म के लगभग सभी मल्टीकोकर में की जाती है।

आमतौर पर, डिवाइस के प्रवेश द्वार पर एक थर्मल फ्यूज स्थापित किया जाता है, जो अब यहां नहीं है। इसके बजाय एक टर्मिनल स्थापित किया गया है। सबसे अधिक संभावना है, मल्टीकाकर की मरम्मत पहले से ही की गई है, अर्थात्, जला हुआ थर्मल फ्यूज को हटा दिया गया है।

यह इस थर्मल फ्यूज है कि सबसे पहले अक्सर विफल रहता है। लेकिन इस मामले में, स्क्रीन चमक नहीं होगी और डिवाइस जीवन के किसी भी संकेत को बिल्कुल भी नहीं देगा।

चूंकि यह यहां नहीं है, इसलिए जांच करने के लिए दूसरी चीज हीटिंग तत्व है।

ऐसा करने के लिए, हीटर से तारों में से एक को हटा देना पर्याप्त है ताकि सर्किट किसी भी तरह से डिवाइस की रीडिंग को न बदले। हालांकि यह आवश्यक नहीं है। फोटो में टर्मिनल को हटाया नहीं गया है।

आप सर्किट की किसी भी निरंतरता के साथ हीटिंग तत्व की जांच कर सकते हैं, यह एक मल्टीमीटर या ओह्ममीटर हो सकता है।

इस मामले में, एक मल्टीमीटर का उपयोग किया गया था, जिसे 200 ओम तक प्रतिरोध माप मोड में रखा जाना चाहिए।

हम इसके छोर को हीटिंग तत्व के निष्कर्षों से जोड़ते हैं। डिवाइस ने लगभग 50 ओम का प्रतिरोध दिखाया और यह हीटर की अखंडता को इंगित करता है।

आप मामले में हीटिंग तत्व के प्रतिरोध की जांच भी कर सकते हैं। चूंकि मल्टीक्यूकर में धातु के शरीर के हिस्से होते हैं, हीटर के खराब इन्सुलेशन के साथ, इसके शरीर पर एक खतरनाक क्षमता मौजूद हो सकती है।

इसे खत्म करने के लिए, हम जांच के एक छोर को हीटिंग तत्व के किसी भी आउटपुट से जोड़ते हैं, और दूसरा इसके धातु के मामले में।

इस मामले में, मल्टीमीटर को कई megohms के प्रतिरोध को मापने के लिए सेट किया जाना चाहिए, अर्थात् अधिकतम करने के लिए।

अच्छे इन्सुलेशन के साथ, डिवाइस को किसी भी प्रतिरोध को नहीं दिखाना चाहिए या 1 मेगाहोम से अधिक नहीं दिखाना चाहिए।

इस मामले में जब प्रतिरोध कम होता है (कई kOhm या ओम), किसी भी मामले में आपको ऐसे हीटिंग तत्व के साथ एक मल्टीकोकर का उपयोग नहीं करना चाहिए।

तो, हमने हीटर की जांच की, हम आगे खराबी की तलाश करते हैं।
हम थर्मल प्रतिरोध की जांच करते हैं। उनमें से एक ढक्कन के शीर्ष पर है, दूसरा हीटर के नीचे है, बिल्कुल एक विशेष कंटेनर में केंद्र में।

इस थर्मिस्टर से लीड पीले होते हैं और एक कनेक्टर के माध्यम से पावर बोर्ड से जुड़े होते हैं। इस प्रतिरोध की जांच करने के लिए, आपको बोर्ड से कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता है। यह उपकरण के रीडिंग को बदलने से बोर्ड तत्वों को रोक देगा।
इस थर्मिस्टर से लीड पीले होते हैं और एक कनेक्टर के माध्यम से पावर बोर्ड से जुड़े होते हैं। इस प्रतिरोध की जांच करने के लिए, आपको बोर्ड से कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता है। यह उपकरण के रीडिंग को बदलने से बोर्ड तत्वों को रोक देगा।
इस थर्मिस्टर से लीड पीले होते हैं और एक कनेक्टर के माध्यम से पावर बोर्ड से जुड़े होते हैं। इस प्रतिरोध की जांच करने के लिए, आपको बोर्ड से कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता है। यह उपकरण के रीडिंग को बदलने से बोर्ड तत्वों को रोक देगा।

अब कवर पर रोकनेवाला को मापने के लिए आगे बढ़ते हैं।

इससे, दो तार बोर्ड में भी जाते हैं और वे लाल हो जाते हैं।

हम इस कनेक्टर को हटा देते हैं और ऊपर वर्णित विधि के अनुसार प्रतिरोध को मापते हैं।
हम इस कनेक्टर को हटा देते हैं और ऊपर वर्णित विधि के अनुसार प्रतिरोध को मापते हैं।

तो समस्या थर्मिस्टर्स में नहीं है।

आपको बिजली बोर्ड में समस्या को देखने की जरूरत है। इसलिए, सुविधा के लिए, इसे हटा दिया जाना चाहिए।

यह पक्षों पर दो शिकंजा के साथ बांधा जाता है।

फिलिप्स पेचकश के साथ उन्हें सावधानी से हटा दें।
फिलिप्स पेचकश के साथ उन्हें सावधानी से हटा दें।
फिलिप्स पेचकश के साथ उन्हें सावधानी से हटा दें।

जैसे ही नियंत्रण बोर्ड हीटिंग को रोकने के लिए एक संकेत देता है, संपर्क खुल जाता है और लाल तार पर वोल्टेज गायब हो जाता है।

आगे सत्यापन एल्गोरिथ्म इस प्रकार है:

  1. जांच करें कि क्या मुख्य वोल्टेज बोर्ड में आता है;
  2. क्या वोल्टेज नियंत्रण बोर्ड से रिले कॉइल के लिए 12 वी के भीतर है। इस मामले में, रिले के बिजली संपर्क बंद हो जाते हैं और साधन वोल्टेज को हीटिंग तत्व की आपूर्ति की जाती है;
  3. क्या मुख्य वोल्टेज हीटिंग तत्व पर बंद संपर्कों के साथ गुजरता है।

अगला, स्टेप बाय स्टेप गैलरी के माध्यम से स्क्रॉल करें!

यदि आपने अभी तक हीटर से एक तार नहीं काट दिया है, तो यह करने का समय है। लाल तार को डिस्कनेक्ट करने के लिए बेहतर है।
यदि आपने अभी तक हीटर से एक तार नहीं काट दिया है, तो यह करने का समय है। लाल तार को डिस्कनेक्ट करने के लिए बेहतर है।
यदि आपने अभी तक हीटर से एक तार नहीं काट दिया है, तो यह करने का समय है। लाल तार को डिस्कनेक्ट करने के लिए बेहतर है।
यदि आपने अभी तक हीटर से एक तार नहीं काट दिया है, तो यह करने का समय है। लाल तार को डिस्कनेक्ट करने के लिए बेहतर है।

अगला, हम रिले कॉइल के टर्मिनलों पर वोल्टेज को मापते हैं। हम 20V तक डीसी वोल्टेज को मापने के लिए डिवाइस को स्विच करते हैं। हम डिवाइस के सिरों को रिले आउटपुट के टांका लगाने वाले बिंदुओं से जोड़ते हैं।

मल्टीमीटर 13.8V दिखाता है, जो पावर बोर्ड पर ट्रांजिस्टर के रूप में नियंत्रण बोर्ड और कुंजी के सही संचालन को इंगित करता है। यद्यपि कुंडली पर वोल्टेज है, लेकिन कोई विशेष क्लिक नहीं था।

लेकिन सूची में तीसरे आइटम के अनुसार, आपको अभी भी माप की आवश्यकता है। यही है, रिले इनपुट पर माप लें।

फिर, हमने स्विच को वैकल्पिक वोल्टेज को मापने और डिवाइस के एक टर्मिनल को काले तार से जोड़ने पर रखा, और दूसरा लाल एक के साथ - हम परिणाम को देखते हैं।
फिर, हमने स्विच को वैकल्पिक वोल्टेज को मापने और डिवाइस के एक टर्मिनल को काले तार से जोड़ने पर रखा, और दूसरा लाल एक के साथ - हम परिणाम को देखते हैं।

उपकरण ने शून्य वोल्टेज दिखाया। हालांकि, ठीक वहीं, जब जांच को बोर्ड की पटरियों पर स्थानांतरित किया गया था, रीडिंग 13 वी थे।

यह स्पष्ट था कि समस्या टांका लगाने में थी, और केवल एक आवर्धक कांच के माध्यम से कनेक्शन की जांच करके, कुंडल लीड के आसपास एक माइक्रोक्रैक देखना संभव था।

इस निष्कर्ष को मिलाते हुए, समस्या को तुरंत समाप्त कर दिया गया।

रिले ने उछल और अन्य समस्याओं के बिना स्पष्ट रूप से काम किया।

अब यह सब कुछ जगह पर रखने और मल्टीकेकर बॉडी को इकट्ठा करने के लिए बना हुआ है।

अंतिम जांच के लिए, कटोरे में थोड़ा पानी डालें। डिवाइस को चालू करने और मोड का चयन करने के बाद, स्टार्ट बटन को चालू करें।

आप देख सकते हैं कि पानी का तापमान कैसे बढ़ता है और खाना पकाने का समय कम हो जाता है। थोड़ी देर बाद, पानी उबल गया। सेंसर ने काम किया, समय-समय पर हीटिंग को बंद कर दिया।
इस प्रकार, मल्टीकुकर की सफलतापूर्वक मरम्मत की गई।
ओवरहिटिंग, नमी का क्षरण या डिवाइस का कंपन सोल्डरिंग में इस तरह की दरार का कारण हो सकता है।

अनुलेख क्या आपको लेख पसंद आया? तो चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे! मैंने अपनी पूरी कोशिश की!

मैंने एक अन्य ब्रांड के एक मल्टीकोकर की भी मरम्मत की - मेरी वेबसाइट पर विस्तृत निर्देश: https://www.asutpp.ru/remont-multivarki-svoimi-rukami.html